黄拐子怎么养殖(沙林“碗鱼”)

作者：徐霆 摄影：杨俊钦 曹守军

从新疆生产建设兵团第四师六十三团走出去的人，据说有两样东西不多吃：西瓜和鱼。因为吃腻了，或者，除却巫山不是云。

六十三团始建于上世纪60年代，因为其瀚海植绿、改变荒芜的寓意，又唤作“沙林”。其时正处于一片饥馑，开拓艰辛，每天人们都得从事各种透支身体的活计，打土块、割苇子、挖大渠……累得筋疲力尽，走路都能睡着。

“配给制”下的伙食不敢恭维，忙碌了一天，人不见荤腥总是难熬的。好在那时伊犁河的水够清、鱼够多。一网撒下去，翘嘴鲢子、刺拐子、小狗头鱼、鲟鳇鱼等，颇有收获。如果水浅眼尖，甚至可以手到擒来。

鱼上了岸，早有一口锅等在河沿儿上。七手八脚地捡拾了枯枝败叶把油烧热，葱、蒜爆香，去鳞洗净，武火烧、文火煮，以盐调味，差不多鱼肉离骨、汤鲜色浓，即可享用。分食餐具也别致，不是青瓷碗，而是一个一个铮亮的铁盆，仿佛要养活了它，在汤里摇头摆尾。

沙林鱼味道与别处不同，不是雕梁画栋、居家雅舍的驯顺和体贴，而是荒郊野外、满天风沙的粗砾和生猛。汤肉入口鲜美异常，有种疲惫已极陡然的松弛，干渴久了突遇的泉涌。这是摆脱贫瘠枷锁和肉体苦难的狂舞，即便平静的今天，我依然能在餐桌上品味出这种余韵和回响。

如果你仔细端详过去老旧的黑白照片，不难想象出那群面貌清瘦、目光坚定的青年男女，在劳累得散了骨头架子般的疼痛过后，围坐一圈，几口鱼汤下去，就把愁心烦事抛到淙淙河水里，流向有星星、有月亮的远方。

有一次跟老户们聊起鱼汤鱼肉，团场电视台的老楚用手比量着跟我说：“小时候，跟着父亲下河捕鱼，最大的足足有半个饭桌那么大，上秤一称，得有70公斤重！”

翻阅六十三团团志，渔业曾在团场经济发展上有过浓墨重彩的一笔，随着历史变迁和生态需要，伊犁河的大规模捕捞渐次淡出视线，沙漠水库的多种水产养殖越来越滋润人们的日常饮食。

今天四师可克达拉市几乎人尽皆知的“沙林碗鱼”，顾名思义，大锅煮熟了的沙林鱼，以碗分食，连汤带肉，羹匙品尝。在待客上，六十三团人很有点向父辈致敬的意思，席间也注定少不了早已家喻户晓的军垦老故事。

当下，沙林碗鱼已经普及了大大小小的农家乐，作为团场的招牌菜满足各方老饕。除了渐渐摸索出来、秘而不宣的火候拿捏和独家配料外，剩下的就是这方水土的文化密码值得用心推敲了。无论盛夏还是隆冬，领略沙林风光，走得腿脚乏了，最善莫过于择一手艺老道的餐馆，不紧不慢地坐下，来一道沙林碗鱼，由味蕾感受那股横冲直撞的鲜劲儿，打一个旋儿，遍布口舌间，好像置身于澄澈碧波中，春风澹荡，此乐何极。

来源：新疆兵团四师可克达拉市融媒体中心

编辑：党艳丽

审核：崔凯 佘光辉