养殖甲鱼和野生甲鱼的区别(爷叔说的野生到底是啥)

星期日周刊记者 顾筝 李欣欣 摄影报道

在被新冠病毒折腾了一年多的这个世界里，我们对食用野生动物这件事，早已心中各种有数。

但在上海的菜场里，“野生”两个字却还随处可见，哦不，大家先不要急，这里的“野生”是一种玄学，是上海爷叔阿姨们在“情与法”边界内的一种对生活品质的追求。

上海菜场的“野生”定义

今天的话题，我们从东方体育中心开始。

更衣室内，游好泳的爷叔们一边往身上“搨”着润肤乳，一边换衣服。

“等歇我要早点回去，夜里要烧条好鱼给伊拉吃吃。”爷叔把重音落在“好鱼”上。

他的同伴们很配合：“啥鱼？”

“野生的。”

这里已不存在讨论和质疑的必要了，就像女生们之间在闲聊，买了一只“好包，爱马仕”一样。然后就有爷叔虚心求教：“被侬在啥地方买到的？”

“上钢市场呀。”

隔壁在偷听的年轻人差点把在游泳池里呛进的水喷出来：那样商业化的菜场，能买到野生的？

年轻人的知识结构中缺少了一些重要的版图。其实，上钢菜市场真的能买到“野生的”。

上钢菜市场，浦东中环内，大得像一座菜市城，被坊间称为“浦东最大菜市场”。

到上钢的河鲜区晃一圈，标牌上各种“野生鲫鱼”、“野生昂刺鱼”、“野生黑鱼”、“野生鳜鱼”、“野生海蜇”……字体大、粗、黑，足够吸引眼球。

野生的卖点，商家用了不同的词来表示。

一个黄鳝摊上，六只盆里，半数都漂有一块正方形小标牌——“野的”；

一个摊主对河鳗野生的诠释是“原生态”；

而卖甲鱼的小哥更是把他所有的甲鱼都命了名，100元一斤的叫“清溪甲鱼”，130元的叫“特好”，180元的叫“包好”。

只有那价位在260元一斤的“真家伙”，在他嘴里才是“正宗野生”。这似乎是和他对过摊位上所写的“真正的野生甲鱼白菜价，160元”打起了无声的擂台。

商家不遗余力地寻找各种“野生”近义词作为宣传卖点，是精准定位，直击了逛菜场的最大群体——爷叔阿姨们对于野生的迷之向往。

当然，这里的“野生”，并不完全是新华字典上的本义，它早就被守法的爷叔阿姨和摊主们框定在了安全的范畴内。

上钢“D2蔬菜区域”的一个冰鲜禽类摊位前，挂着两块大白板，上面写着：“野生老母鸡、野生童子鸡、草童子鸡、草母鸡……”

当我们读着标牌上的名称，重音着重落在“野生”两字上时，老板一边帮顾客处理着鸽子，一边急急地解释起来：“这个野生，不是真正的野生，就是不吃饲料，不管它，散在苹果园里面养的。”

“真的野生的，那个没有胆量抓，国家逮到你，不得了了，保证颜色给你看！”

至于到底是哪里的苹果园，老板娘表示这是“商业机密”：“这个不能告诉你。”

有了这样的觉悟，就不用面对他们的同行曾经遭遇的尴尬。

曾经有热心市民向媒体反映，有人在昭化路凯旋路的一个露天市场，公开贩卖中华鲟。当时摊主言之凿凿地表示：“这是野生的，市面上很少见，50元一条。”

等到市民打了110，警察赶来之后，摊主惊慌失措，当即改口辩称：“我卖的不是野生中华鲟，只是人工养殖的普通鲟鱼而已。”

在如今普法教育和媒体宣传以及疫情的严防死守下，拎得清的上海爷叔阿姨当然不是要追求那些“真正的野生”。

“野生”这个词，确切地说，对爷叔阿姨们来讲，很大程度上是“有机”、“无公害”甚至“原产地标志”等复杂名词的复合替代。

阿姨爷叔们脑海里的“野生”意味着：自然环境养殖；无毒害、无激素、无化学残留；生长周期长；单位食材里，蛋白质氨基酸各种微量元素来源自然含量高……好处不一而足。

和年轻人看见“无糖”、“有机”、“低脂”字样一样，菜场里，爷叔阿姨的心轻易地就会被“野生”两个字撩拨起来，片刻之间就被刺激到了购买欲望。

在大众点评上，还有人跑到“上钢菜市场”的评价中去“嘚瑟”：

“买到了野生的黄鳝和黑鱼。黑鱼三尺，糟溜鱼片、酸菜鱼片、青椒鱼丝，实惠又美味。”

上海人家里的男性长辈们，肯定不乏这样一种可爱的人设：

他们是时间自由，居家一把好手，但同时拥有很多无效社交的中老年男性。

经常被人叫做“师傅”的他们，最喜欢在菜场外面看到单干户——没有自己的摊位，只拿着一个盆在那叫卖。“自己抓的一点点河虾，正宗野生。”

那盆里的河虾真的少得可怜，动辄九十、一百一斤。师傅们心里会斟酌，也可能是斗争半天，还是买了半斤，但这已足够令他开心，因为可以和自己的“塑料老兄弟们”吹上半天牛皮了。

上海菜场的“野生”案例分析

■禽类

菜场里被贴上“野生”标签的食材，明显比没贴上的贵，而对这些形形色色的“野生”货，爷叔阿姨们凭借多年积累的生活经验，形成了一套相当主观、但又莫名有说服力的标准。

在禽类世界中，界定“野生”的标准，是运动和不运动。

“我肯定买野生的。”在那个卖“野生老母鸡、野生童子鸡”的柜台前，一位正在买鸡的阿姨说。

她进一步讲解了一番“野生鸡与养殖鸡”的区别：一个是放在外面，自己寻食吃的，一个是吃饲料的。

“一个运动，一个不运动，完全两样的。”

至于买回家后如何鉴定，阿姨认为，这就取决于你有没有生活经验了。“烧的辰光侬就晓得了，香味道不一样。”

■黄鳝

在黄鳝的场子，野不野生，标准是肉质。

在那个写满了“野的”的摊位前，一位短发阿姨手一指，让老板给称了三盆“野的”中，个头最中等的黄鳝。

阿姨认为，标牌上“野的”二字的灵魂不在于野生，而在于肉头吃得是否过瘾。

她指着个头最小的一盆黄鳝分析：“小的，哪能吃法子啦？这种（中等个头）肉头哦，吃了多少适意、过瘾。”

我们又向手划鳝丝速度堪比赌神洗牌的老板确认：这是真的野生黄鳝吗？

老板边划边抛了个白眼：“你谈朋友的时候，你男朋友什么缺点，难道都会告诉你吗？”

“野生的？现在哪里有野生的呀？造房子、造马路，哪里有野生的了？（除非）到那个非洲大裂谷！”短发阿姨补充说。

“电视里看到过，非洲的大裂谷，地球开始形成的大裂谷，大得不得了，又长，那个鱼，大得不得了！”在阿姨心目中，东非大裂谷的超级大鱼，那才叫根正苗红的野生货。

还指望在钢筋水泥的市区菜场买到野生水产？想什么呢你们？

■淡水鱼

到了鱼类天地，那野生的标准，就成了水质。

有来自不同产地的，千岛湖的“野生花鲢鱼”、天目湖的“野生昂刺鱼”、白马湖的“野生黑鱼”、太湖的“正宗野生桂鱼”，五湖四海应有尽有。

在一家河鲜摊位前，一位头戴鸭舌帽的爷叔指着“太湖野生昂刺鱼”讲解道：“侬不要当伊野生的呀，（主要是）太湖里，太湖水质好一点。”

爷叔继续讲解，“太湖野生” 这四个大字，代表的意思，是一群在好水里长大的、没吃饲料的昂刺鱼。

当然，上海爷叔对美味的追求，并不止步于对“野生”标牌的认可。

鸭舌帽爷叔进一步指出，在这样一盆优质鱼里，还要“优中选优”——挑出肚皮比较小的鱼，这碗汤鲜味美的昂刺鱼豆腐汤，就已经成功了一半。

当然，“野生”这一噱头，买卖双方你知我知，不能用得太过。

在上钢，号称“正宗野生”的小鲫鱼，也就卖到15元1斤，比普通鲫鱼贵个几块钱而已。

而120元一斤的塘鲤鱼、280元一斤的甲鱼，这些高价“野生品”，在竞争激烈的水产区，要想等到“有缘人”，时间就比较漫长了。

■甲鱼

至于甲鱼，野不野生就全凭长相了。

拥有“真家伙”的摊主特地把甲鱼翻了个身，指着它的脚说：真正野生的甲鱼，脚趾甲是很尖的，不是野生的，脚趾甲不尖。

他这一套斩钉截铁的理论被顺昌路上一水产摊位摊主无情反驳：“野生的甲鱼脚怎么可能是尖的，它要一直爬，脚都磨平了，不可能尖。”

被彻底弄晕的我们在综合了各个摊主和买菜爷叔阿姨的意见，总结出了“野生甲鱼”的一些特点，至于信不信，你们自己看着办：

肚子是黄的，裙边是厚的，整面颜色是有花纹的或是深色的，脚趾间是尖的或是不尖的……

来自爷叔阿姨们的“野生”反思

“野生”就像一种玄学，相信的人会从各种蛛丝马迹中去验证它的“灵验度”。

上钢卖甲鱼的摊主说，爷叔阿姨老舍得买的，前一天有一个爷叔来买了两只，觉得吃了对身体好。

但现在随着时代和环境的变化，也有一些人开始“反野生了”。

在顺昌路一间“唐家湾特价水产”店，标牌上写着“太湖野生河虾”。

我们问摊主，“这河虾真的是野生的吗？”

摊主瞟了我们一眼：“你要听真话还是假话？我和你说句实话，现在没有野生的东西了。如果有野生的，他们抓来还不如自己吃掉。现在谁还缺这几个钱，自己吃了身体好。”

“你们说野生的东西样子不一样。这就像人长得好看难看，皮肤黑皮肤白一样。像有一对双胞胎，姐姐黑得不得了，嫁到我们村上来了，妹妹白，嫁到别的村里去了，两个人就差几分钟出生……”

在顺昌路一个水产摊位买青鱼的爷叔听到“野生”二字后，激动了：“现在可能有伐拉？现实伐拉？侬当侬在乡下啊。乡下抓来也是假的，汏浴的。”

“侬哪能鉴定野生不野生，侬全程观察？讲吃了有力道，这哪能鉴定？还野生唻，现在都是姆妈生，没爷（野）生了。”

其实，爷叔阿姨们多多少少心里明白，现在哪有什么“真正的野生”。

活在菜场标牌上的“野生”二字，更像是烟火生活里的一种情趣，寄托着上海爷叔阿姨们对野生的向往之心。

我们曾在闸北公园遇到一个80岁的本地土著爷叔，他回忆里最闪闪发光的一段，就是小时候在老公园附近的河浜游泳，抓到过野生甲鱼、野生黄鳝，特别是野生大明虾。

“这种大明虾哦，大概倷都没吃到过。”

这段玫瑰金般的记忆，侧面反映了上海爷叔的某种终极理想。

而精明的菜场商贩则敏锐地抓住了这种渴望之心。

其实买卖双方内心都是一种“我懂的”的心态。

真不真，不重要，吃的是一种感觉和境界。

来源：新闻晨报 作者：顾筝/李欣欣