热带鱼养殖场规划(长篇大论规划你的海缸（2）)

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转自：鱼尾巴儿

除了上面列出的几点注意问题，还有一点是我要特别提醒新手朋友注意，那就是一定要关注生物的喂养方式。前面所说的饲养难度分级，主要还是从水质条件的角度来说的，但是生物能否活得下来，还直接取决于它能否获得足够的营养。以鱼类为例：有些鱼是很难接受人工饲料的，比如，麒麟（也叫作青蛙）鱼只吃活的小动物，要是没有相应的食物条件，最后的结果必然是饿死，很多鱼友养的麒麟鱼最后都饿得只剩下一个大脑袋，奄奄一息。再以珊瑚为例：体内有虫黄藻的珊瑚可以直接利用溶解态的营养物质，所以即便它们无法捕到合适的食物也不会饿死。但有些珊瑚体内没有虫黄藻或者虫黄藻非常少，它们只能依靠捕食为生，像水珊瑚、海树、炮仗花等。对以捕食为生的珊瑚来说，可食用的颗粒大小也有差异，水珊瑚、海树等珊瑚的口腔很小，只能吃浮游微生物，而炮仗花可以吃下大块的肉类。总体来讲，不能依靠虫黄藻生活的生物都需要专门饲喂，要为它们提供足够的颗粒状食物（或大或小）。必需具备较高的技巧和足够的耐心才能做到这一点，希望新手朋友能慎重考虑。我们为家里增添一抹海洋的瑰丽时，不要以破坏海洋生态环境为代价，对于那些很难长期养活的生物，我们还是放它们一马吧。

2、确定鱼缸类型、形状与尺寸

要确定鱼缸类型、形状与尺寸，首先要想清楚把鱼缸放在什么位置。大部分人在规划鱼缸的时候，一般都是因地制宜，根据自己家里的房间布局来设计鱼缸。我推荐这样的做法，不建议新手朋友为了做鱼缸而影响居室安排。如果鱼缸给家里的生活带来不便，在你跟鱼缸度过了一段甜蜜的“热恋期”之后，“上岸”撤缸可能就是你的后续选择了。养鱼是种爱好，爱好应当提高而不是降低生活质量。

考虑鱼缸摆放位置的时候，不能只考虑鱼缸本身，还要考虑几个问题：

周边设备的安放位置：比如冷水机、钙反应器、灯具都是需要占很大空间的，而且这些设备的噪音问题、散热问题、固定方式都需要事先考虑到。

供电的安全性：鱼缸整套设备的耗电量不是个小数字，尤其是采用大功率灯具和冷水机的时候。普通电源插座的负荷是10A，要注意设备功率与插座的匹配关系，如果可能的话，最好为大功率设备提供单独的插座。另外，插座不能离鱼缸太远，但也不能处在容易被水溅到的位置。

补水与换水的方便性：补水与换水是鱼缸日常维护过程中的基本操作，如何安排鱼缸位置让补水与换水变得省时省力，也是值得关注的。如果你力气大而且勤快，可以不考虑这一点，但是要想到：在你出差的时候是不是由你夫人来做这些事情呢？

更换与清理的方便性：设备需要隔一段时间进行清洗，滤材需要定期更换，而鱼缸的各个区域也要根据情况进行清理。即便你的缸无比简陋，最起码的也要定期更换过滤绵和擦洗缸壁。要是把鱼缸放在犄角旮旯里不好下手，以后就麻烦多多，做更换和清理工作时会累到你手抽筋。要记住一点，没有什么东西可以永远不用打理，除了鱼缸和底柜本身，每样东西都要想到将来如何进行维修更换或清理。鱼缸和底柜也会损坏，不过，要是缸和柜子出了状况，你就得全部从头再来一遍了。

照顾到系统升级的需要：不要相信自己会永远满足于只养一两条小鱼的类似计划。你的收入会增加，你的野心也会变大，现在觉得贵的设备，将来你能买得起，现在没想养的生物，将来你可能感兴趣。所以，在规划鱼缸时最好要按照最严格的配置来考虑，以便留出余量，将来可以轻而易举地升级系统。升级系统时可能遇到的最大限制是物理空间，将来想增加设备却找不到地方安置，这一点要特别注意。

鱼缸的摆放位置定下来之后，接下来确定鱼缸的类型、形状与尺寸。鱼缸可以采购成品缸，也可以自己订做。采用成品缸未必是个好方案，因为虽然省去了设计与制作的等待过程、质量与价格上也比较有保证，但是在安装设备方面反而会麻烦。而且，市面上的成品缸一般不带底缸，在设计过滤系统和放置设备时会遇到障碍。所以如果预算允许的话，还是定做一个鱼缸比较好。

定做鱼缸时，要分别考虑以下几个组成部分：

主缸：鱼和珊瑚等生物养在这里，是观赏主体。

底缸：放置绝大部分设备和过滤材料的地方。有了底缸，可以避免在主缸里放置过多设备和滤材，从而提高主缸的美观程度。至于底缸如何规划，要在选择好设备与过滤方式后才能最终确定。我在后面会介绍这方面的内容，在这里只要知道底缸要包括：下水区、设备区、滤材区、回水区就可以了。

藻缸：也叫微生物缸，它是养殖海水藻类和繁衍微生物的地方，对鱼缸系统来说不是必需的。藻缸可以是与主缸水体连通但相对独立的一个缸，也可以是底缸里的一部分。相对独立的藻缸可以作为主缸之外的另一个观赏对象。藻缸是需要照明的，因此要考虑灯具的安装位置与安装方式，并且要注意到灯具散热的需求。

断枝缸：有些朋友具备繁殖珊瑚的经验与能力，对于他们来说可能需要断枝缸。断枝缸类似于藻缸，可以相对独立，也可以是底缸的一部分，而且也需要照明。一般的鱼友不需要这个缸，而对于那些狂热爱好繁殖珊瑚的鱼友来说，甚至可能专门设置一套完全独立的系统来作为断枝缸。

隔离缸：把一些需要短期隔离的生物放在这里单独养殖，比如把新进的生物先放在这里适应和观察一段时间，再放进主缸里。隔离缸里的生物要比较容易捞出来，否则就不方便了。隔离缸平使使用的机会不多，有的人用隔离盒来代替隔离缸，但效果肯定比隔离缸差。

检疫缸：把新鱼或病鱼放在这里隔离观察或者治疗。与藻缸、断枝缸与隔离缸不同，检疫缸必须是完全独立的，水体不能与主缸系统相连，否则疾病会传染、药物会影响其它生物。我认为，除非你养的鱼非常昂贵而且你经验丰富，否则不需要建立检疫缸，因为检疫缸的维护也是费钱费力的。

主缸的形状可以做成常见的长方缸，也可以是方缸，还可以做成多边形的钻石缸，没有一定之规，完全是依据安放位置或个人喜好的需要，但是要注意的是，鱼缸的侧面越多，清洗缸壁就越麻烦。我个人推荐把主缸的前立面（主欣赏面）设计成16:9的比例，这种比例看起来更舒服，但是水体净深度和缸的纵向厚度都不能低于40cm，否则造景就缺乏操作空间。要优先保证造景空间，然后再考虑宽高比的视觉效果。底缸尺寸应按照主缸的尺寸而定。在设计底缸的分格时，要照顾到设备和滤材的摆放需要及将来维护的方便性。如果主缸尺寸比较小，底缸里可能就放不下全部设备，只能把部分设备放在底柜外边了。藻缸和隔离缸可以根据实际需要来确定形状和尺寸，如果想把藻缸作为另一个展示缸，就需要更加用心地设计。

3、选择过滤方式

鱼缸过滤系统的作用，是把鱼缸这个封闭系统中的生物代谢废物与垃圾排出去，保持水体的洁净，使生物的生存环境更加健康。适用于海水缸的过滤手段有很多种，每种过滤手段使用的原理不同、适用对象也不同，我把常见的过滤手段放在一个表格里，并进行了分类与评价。

首先要说明一下分类依据和评价尺度。虽然未必科学，但是自说自话是可以的。

我把过滤手段的处理对象分为5类，分别是NH3/NO2、NO3、PO4、有机废物和碎屑浮渣。含N/P的化合物是生物新陈代谢的主要产物，它们被氧化后的产物也是最容易在鱼缸中积累的物质，所以解决掉NH3/NO2、NO3和PO4是最重要的过滤目标。有机废物也需要及时排出，因为有机废物的最终氧化产物是NO3和PO4，及时排出有机废物就相当于解决掉了NH3/NO2、NO3和PO4。而且，很多有机废物是生物的排泄物或分泌物，具有一定的毒性，不及时排出的话，会伤害生物的健康。碎屑浮渣是个比较虚的概念，是指那些直径较大的无机物和有机物颗粒。这些东西一方面会破碎降解成有机废物，另一方面也影响水质的通透性。

在评价过滤能力时，很难准确地定义“好”、“中”还是“弱”，因为每种过滤方式的容量可大可小，这样一来变数就很多。比如，藻缸要是特别大，对NO3和PO4的过滤能力就可以称之为“好”，而陶瓷环/生物球要是只用几颗，那它处理NH3/NO2的能力就是“弱”。所以说，我在表格中做出的评估结果是基于常规的使用容量来说的，仅作参考，到具体设计时还要具体对待。表格中为空白的，表示基本没有这方面的过滤能力。

实施难度的评价标准是“用得好是否需要较强的专业知识”。会不会用是一回事儿，用不用得好又是另一回事了。凡是标记为“低”的，照猫画虎就能用好，标记为“中”的，要稍微懂点儿原理，标记为“高”的，不但要懂原理，还要有观察问题与分析问题的能力。

使用成本是从初期一次性投资和后期维护支出两方面来综合考虑的。初期投资大或者后期维护花费大的，标记为“高”。

日常维护是根据维护频次来评价的，几乎每天都要操作的，被标记为“高”，至少每周要操作一次的，被标记为“中”，操作周期以月为单位甚至更长的，标记为“低”。

还有一些过滤方式像“Zeovit”、“充水层（Plenum）”以及“泥巴（Mud）”等未列入表格中，因为我没有亲自尝试过。但是据我了解到的信息，这些方法并不适合新手朋友。

在选择过滤方式时，可以同时选择多种，但是针对每一个单项过滤能力，都必须选择一种标记为“好”的过滤方式，或者选择两种以上的标记为“中”的过滤方式，否则效果可能达不到要求。如果你还没有确定过滤方式，你可以依据这个表格选择出合适的方式。如果你已经想好了过滤方式，可以依据这个表格检查是否够用，若是不够用，你可以加大某种过滤方式的容量，或者增加一种过滤手段。

有些过滤方式需要配备相应的硬件设备。对于活性炭和吸附剂，最好使用流水过滤器来盛放，尼龙袜或尼龙网袋也能用，但效果差一些。对于巨藻，则需要藻缸。过滤绵/过滤袋和陶瓷环/生物球，可以放在缸里，也可以放置在外挂的过滤桶里。

另外，吸附剂需要根据过滤对象进行选择，吸附NH3、NO2、NO3与PO4的吸附剂是不一样的产品。

过滤方式也是可以在后期增加的，不过要预先留出扩展的余地。

4、确定照明与造流 这两个要素是老生常谈，而且每人的鱼缸情况大不一样，没有固定的药方。我只能根据自己的经验简单地提些建议。 如果是FOT缸，照明不用太强，能把鱼的色彩展示出来就可以了。如果是RT缸，在水深50cm的情况下，可以考虑这样的配置：为软珊瑚、LPS以及其它软体动物提供光照，可以用150W-14000K的卤素灯加适量瓦数的蓝灯；为SPS提供光照，可以用250W-14000K卤素灯加适量瓦数的蓝灯。这个建议是针对每盏卤素灯照明面积为50x50cm、灯泡离水面高度为20~30cm而且配备铝面反光罩的情况。如果采用HO/VHO或PL管作为主照明，配备的功率可以比卤素灯低20~30%（因为卤素灯发光效率相对低一些）。若水体深度更大，可酌情加大照明功率。

按照这个建议配备的照明系统并不能满足所有珊瑚。体内虫黄藻数量很少甚至没有虫黄藻的珊瑚或其它软体，应该放在低光位置（鱼缸边缘或深水区）。含有虫黄藻的珊瑚也有喜欢低光的，这些珊瑚也要放在低光的地方。在引入生物的时候，要根据生物习性来安排它的位置。

鱼缸对造流的需求也很复杂，我提供的也是简单的建议。 对SPS珊瑚，要提供强一些的造流，对其它珊瑚，造流应该弱一些。判断造流是否太强，可以通过观察水螅体的舒展程度来确定。如果水螅体不伸展或者不饱满，可以把水流调整得小一些。在配备造流泵时，最好选择能调节流量大小的类型，这样可以根据实际情况来调整水流强度。 要尽量采用变频造流水泵。虽然普通造流水泵能制造出乱流，但不能制造出时缓时急的间歇性乱流。这一点至关重要，珊瑚的水螅体不能一直处在强大的乱流中，否则会消耗很多能量，导致珊瑚状态差。

5、设计水质监控与维护方案 鱼缸的水质如何实际上是很难把握的，即便我们把市面上所有的测试剂都买齐了，也不能全面的反映水质状况，因为海水中的物质成分实在是太多了。我们平时所能做的，就是查看一下最常用的几个水质参数，其它的参数只能依据生物状态进行猜测了，而这里面运气的成分有很多。我大致列举一下要监控哪些水质参数以及通过什么工具来监控，并介绍如何维持住这些参数。

温度、盐度和PH值这三个参数对缸内所有生物的健康情况都有影响，是基础性水质参数，每个鱼友需都要认真地对待。 监控温度的工具温度计很便宜，但维持住合适的温度则花费较多，加热棒还好一些，冷水机就比较贵。但是如果想养珊瑚软体的话，冷水机还是必须的。虽然风扇也是一种选择，但是水体超过100升水时，风扇就派不上多大用场了，尤其是在炎热夏天的闷热午后。风扇一般用作大功率灯具的通风装备。 检查盐度的设备是比重计。浮子或光学的比重计都可以用，但是一定要校准，千万不要轻易相信一个新买的比重计。个人认为浮子式的比较方便，只要校准过，比光学比重计容易用。水分蒸发是影响盐度的主要因素，手工补水是个方案，但是要想省心的话，还是使用自动补水系统。对于经常出差的人来说，安装自动补水系统更加必要。

监控PH值可以使用PH仪或者PH测试剂，但PH测试剂使用麻烦。使用PH仪虽然初期投资多一些，但是直观、省心，还能提供很多额外信息。监控PH是简单的，但是维持PH介于合理范围却不容易。良好的通风、蛋分是保持PH的基本手段，开灯时间与主缸相反的藻缸也可以用来稳定PH，而石灰水、苏打水等添加剂可以调节PH。关于PH的知识太多，新手朋友可以参考我的BLOG中的相关文章。 其次重要的水质参数是NO3和PO4的含量，这两个也属于影响所有生物的状态的参数。稍微了解一些养鱼知识的人都知道，NO3和PO4含量太高会影响生物健康。即便是FOT缸，也应该把这两种营养盐的含量控制住，否则，最起码也会引起藻类丛生，更不用说引起生物紧迫导致疾病等问题。如果养珊瑚，更要控制住NO3和PO4，不然，轻则珊瑚不够舒展而且颜色暗淡，重则珊瑚停止生长甚至死亡。前面介绍过滤方式的时候，已经讲到采用什么方式处理NO3和PO4，新手朋友要认真考虑。设缸伊始就要采取足够的手段处理NO3和PO4，否则等它们积累起来了再进行处理，会事倍功半。很多商用测试剂都可以测量NO3和PO4，也可以用更高级的离子水平测量仪器。测试剂的价格便宜，虽然读数不太直观，但是对新手朋友来说马马虎虎够用了。